Гуахира. Вояж к самой северной точке Южной Америки

Наконец-то, наступил момент настоящего путешествия!

На это лето мы давно запланировали поездку к индейцам на самый север страны, но ввиду высоченной рабочей загрузки продумать все нюансы времени не было, и не до конца мы были уверены в том, когда именно поедем.

Незаметно подкралась неделя перед Пасхой – семана санта по местному. В это время в садике каникулы, а местный туризм процветает.

Именно поэтому в эти дни ходить на наш пляж не представляется  возможным, так как мест нет, зато есть грязь, музыка и толпы.

Более того, нет садика, а, значит, о работе можно и не помышлять, да и развлекаться всей семьей в четырех стенах неделю не хочелось.

Поэтому решено. Мы поедем на самый север континента. Маршрут получился активный, немного смущали длинные наземные переезды, но иначе было не добраться. А Женю во время наших последних вылазок в Минку и Паломино почему-то стало укачивать. Поэтому маршрут мы строили так, чтобы поначалу было легко: приехали, отдохнули, поспали, поехали дальше.

По крайней мере, задумка была такая.

Итак, завтра начинается путешествие, утром я доделала последнюю работу, которую пришлось делать в режиме почти 24 на 7. Видимо, нагрузка оказалась слишком высокой, и к вечеру я просто слегла с температурой 38,5.  Что ж, не хотелось забрасывать надежду на долгожданный отдых, поэтому решили все же ехать, если с утра я буду жива. К тому же, у нас были заказаны отели кое-где и терять ничего не хотелось. Ну и главное, мы уже так давно жили без нормальных выходных, что охота была пуще неволи.

День 1. Санта–Марта – Риоача

Утром стало получше, жар немного спал, не выдержав атаки витамином С и убойными химическими пакетиками, мы собрались и уже почти готовы были выйти из дома, как Женю начало тошнить. Наверное, не очень к месту пришелся ей спрей в горло, но впечатления были неоднозначные.

Я стараюсь прислушиваться к знакам судьбы, и хотя они всегда могут трактоваться двояко, мне стало казаться, что мироздание намекает, что ехать никуда не надо.

Но под ложечкой свербило, прорвемся – решили мы и поехали прорываться.

У нас были куплены билеты на скоростной экспресс-автобус из Санта–Марты в Риоачу. 3 часа пути и 35 тысяч песо.

Мы с ветерком домчались на такси до терминала, где последний раз я была лет 6 назад и, преодолев новые приступы автомобильной тошноты, безысходно сели в удобный автобус.

Расписание я подгадывала под сон, и он случился. А я в это время смотрела какой-то фильм без звука про Адама Сендлера, Дрю Берримор и их любовь в Африке. Африка была представлена весьма сомнительно, но я все равно очень люблю фильмы с Сендлером. Они всегда вышибают у меня скупую девичью слезу, хоть и неправдоподобны до жути, но слишком уж добрые. Так и здесь, удовольствие получено, пусть даже и без звука.

Однако Женя проснулась, и ее продолжало слегка укачивать, лиричное послевкусие от Сендлера быстро испарилось, и мы считали километры до Риоачи.

Долго, к счастью, считать не пришлось. И ровно через три часа без остановок мы прибыли в первый пункт нашего турне по Гуахире.

Я заранее забронировала отель с красивым названием Castillo del mar. Судя по фоткам и описанию, отель находился прямо на пляже в зеленом саду и вообще был прекрасен.

Прошли те времена, когда хотелось останавливаться в бомжатниках за 5 копеек, теперь хочется иметь чистый душ, кровать и, конечно, возможность разместить маленькую Эухению.

Итак, мы ловим такси и просим отвезти нас в Кастильо Дель Мар.

-это тот отель, который напротив тюрьмы?

-Тюрьмы?

-Ну да. На окраине города.

Эх, booking.com ни словом не обмолвился о таком соседстве.

Ну что ж, мы приехали в отель, он оказался симпатичным и действительно находился напротив тюрьмы. Также bookimg.com не сообщил, что здесь не принимают карты, и что часть отеля находится в стадии реконструкции.

То есть это, конечно, обычная рутина и текучка. Все понимаю, но жаль, что ремонт выпал именно на наш приезд. С другой стороны, шума они не делали, мирно колупали себе новые бунгало, а посему эффект был лишь эстетический.

Сами комнаты прикольные, большие и просторные, с террасой и красивым видом на лужайку и на море (и немного на строящиеся бунгало).

Если забраться на крышу в поисках красивого заката, то можно увидеть, как в лучах заходящего солнца игриво сверкают тюремные проволоки.

Мы быстро отдохнули и пошли знакомиться с Риоачей, ведь времени в обрез, а увидеть надо побольше. По пустынной улице с красивыми ярко-желтыми деревьями мы дошли до начала набережной. Отель, и правда, оказался слегка в отдалении.

А набережная красивая. Лодки, пальмы, местные на сиесте, редкие туристы, индейцы вуаю, продавцы рыбы. Простая рутина.

Полицейские в Колумбии мне очень нравятся, они все приветливые и немного наивные. Мы подошли к одному из них.

-как обстановка тут, спокойно ли, можно ли ходить нормально?

Просто Луис сказал, что в больших городах обычно около тюрьмы районы  так себе, но тут городок небольшой, хоть и столица департамента Гуахира.

Полицейский успокоил нас, сказал, что все под контролем, все безопасно, рассказал нам, куда ходить есть и гулять, и мы пошли по длиннющей набережной.

В этом городе явно прослеживается что-то греко-римское, то арки на малеконе, то амфоры на главной площади.

Мы чудно гуляли по солнечной улице, думая о том, что принесет нам грядущий день, а то и несколько дней. У пирса нашелся негигиеничный продавец фрукта, о котором я долго грезила, и который, как ни старалась, не могла найти в Колумбии.

Мараньон или кешью. Меня еще в Панаме научили его есть, предварительно заморозив. Очень необычный и запоминающийся вкус. Старичок продал нам мараньоны и так и не смог объяснить, откуда их сорвал. Оставили его до лучших времен, чтобы хорошо помыть с мылом. А пока отправились на прогулку по дощатому пирсу, устремляющемуся к далекому горизонту.

Впечатления, конечно, отличные. Хотя мы сами живем рядом с морем, у нас оно более людное и «окультуренное», а здесь дикое. И хотя купаться нельзя, все чаще понимаю, что мне ближе стихийный пейзаж с волнами, куда я боюсь сунуться, чем идиллические картинки с бирюзовых тропических открыток.

Здесь волна сильная, ветер почти сбивает с ног, а катерок призывно покачивается на волнах.

Конечно, благодаря Женику приходилось быть бдительным, так как ограждений у чудного променада нет, а она так и норовит отточить искусство «прыг». В конце променада загорелые рыбаки ловят рыбу, а в подобии телефонной будки стоит статуя святой девы, охраняющая всех от невзгод.

Место на редкость приятное и живописное, где волей-неволей впадаешь в нирвану и забываешь о том, что сегодня почти пик туристического сезона.

Прогулялись и мимо собора, где все также как и везде. На главной площади сидят чистильщики обуви в ожидании работы, старички читают газеты и пьют кофе, и люди никуда не торопятся.

Также поступаем и мы, ведь мы на каникулах, а, значит, нет ни спешки, ни надоевшего компьютера, ни необходимости делать что-то против воли.

К вечеру у меня вновь стала подниматься температура, и я решила устроить пикник в нашем бунгало. Мы еще в тот момент не знали, что Риоача – это очень цивилизованное место по сравнению с нашими следующими пунктами, поэтому когда я пошла одиноко обходить лавки около тюрьмы, то из того, что могло бы гордо называться «продукты для пикника» в наличии оказались лишь яблоко и бутылка сока. Эх, вспомнила  французские пикники на набережной с сырами, устрицами и колбасками. Везде свой шарм.

В этих лавках вообще трудно найти что-то такое, что приглянется. Это и плюс и минус. Плюс в том, что меньше потратишь, потому что тратить просто не на что, а минус в том, что иногда хотелось бы и потратить, да увы.

Тем не менее яблоко и сок, а, к тому же, еще и вымытый мараньон  – это уже неплохо, и я вернулась в наш замок в полной готовности провожать солнце. Из отеля открыт выход на пляж, но он пустынный. Работник предупредила, что лучше, конечно, ходить группой и без ценностей, потому что в мангровых зарослях тусуются укурки. Я домыслила историю яркими образами того, как коррумпированные надзиратели вечерами выпускают своих заключенных на охоту. Но мы решили, что хозяева просто перестраховываются, поэтому париться не будем, но дверь закроем получше.

Пикник получился коротким, потому что температура стремительно поднималась, лекарства продавали какие-то стремные, поэтому я просто решила лечь спать пораньше с надеждой, что завтра то уж точно очухаюсь и смогу продолжить путь полной сил.

Однако ночью я проснулась от того, что рядом лежало что-то горячее. Это был Женик, по ощущениям был жар, но градусника не было, поэтому так как ее ничего не беспокоило, мы решили дожить до утра. Первое утро наступило в 3 часа, когда малыш проснулась и стала громко и занудно кричать «Гулять, гулять».

А настоящим утром, проспав достаточное количество часов в удобной кровати, оказалось, что мы поправились

День 2. В Урибию

Итак, утро встретило нас прекрасным видом, криками чаек,  шумом моря, целеустремленными пеликанами и здоровьем. Ура! Жизнь продолжается, мы не сдаемся и настаиваем на каникулах.

Дверь на пляж была открыта, и мы отправились прямиком туда. Утро, светло и хорошо, и еще совсем не жарко. Здесь такой сильный ветер, что жара не ощущается так критично, как в Санта-Марте.

Прогулка удалась, мы изучали птиц, собирали ракушки и отгадывали утренние загадки: что за зверь здесь лежит?

Временами прилетал орел и гордо смотрел вдаль, а миниатюрные крабы быстро перебегали по мокрому песку, видимо, не желая попасть в руки маленького исследователя живой природы.

Становилось жарче, и мы решили съездить в торговый центр, чтобы запастись йогуртом в долгий путь. Центр оказался огромным и прохладным, здесь было изобилие продуктов и горячий кофе с булками. А в общих зонах сделаны площадки для детей, на которой нам, в силу обстоятельств, пришлось задержаться.

Что ж, настало время дневного сна, а, значит, пора покидать Риоачу и ехать в Урибию, где у нас тоже забронирован отель.

В Урибию ездят машины по наполняемости, то есть собрались 4 пассажира, каждый платит по 15 000 песо и едет в Урибию. Сервис «от двери до двери», так сказать. Машины удобные, с кондиционером, и мы решили заплатить за одно место сзади, чтобы ехать по богатому и не ждать. Отсюда начинается история, заставившя чуть позже кровь в жилах холодеть.

В роли четвертого пассажира выступил торт, который надо было доставить по определенному адресу. Дорога прошла легко, всего лишь полтора часа, и мы в Урибии – городе, в котором практически нечего смотреть. Женя неплохо перенесла путь, начав скандалить лишь при подъезде к гостинице, вот тут- то и началась череда удачных совпадений. Водитель воскликнул:

— о, надо же, торт-то мне надо доставить в соседнюю от вашего отеля дверь.

Женя стала плакать, я вышла из машины, предварительно глянув, не осталась ли сумка у меня за подголовником. Там ничего не было, я выскочила из машины, пытаясь утихомирить крик. Луис забирал вещи из багажника, мы расстались с водителем и пошли в отель. У нас в Колумбии жарко, поэтому часто вместо обычных дверей используют решетки, вернее используют два типа дверей, но днем и вечером, предпочитают оставлять только решетку, закрытую на замок, чтобы сквозило. Так и тут, мы зашли, за нами закрыли навесной замок. Мы уселись и стали мило болтать с хозяйкой отеля. Обычно в отелях просят один документ, но тут попросили два, я потянулась за сумкой…и, о боги, ее не было.

-Луис, где сумка?

-Ты что ее не забрала?

Пальцы задрожали, скорее в такси, он отдает торт рядом. Мы в панике бросились открывать дверь и увидели, что такси тут, но уже отъезжает со своими тонированными окнами и музыкой внутри. Дурацкий замок не открывался, мы стали кричать водителю все вместе – стой, стой.

И он услышал. Остановился, мы выбежали и забрали закатившуюся за подголовник сумку.

Если бы не торт, если бы не попросили два документа, если бы не помощь вселенной. Если бы хотя бы секундная проволочка…

Деньги, карты, документы, телефоны.

Конечно, мы повторяемся, похожая история случилась во время нашей неудачной попытки улететь из Москвы в Питер. Но если в той сумке были компьютеры и работа, то здесь карты и деньги, что гораздо ужаснее.

Как говорит одна девушка, теперь у нашей семьи есть история, о том, как нас спас торт.

Руки еще тряслись какое-то время, и мы думали что на этом приключения на сегодня закончились. Но нет. Однако обо всем по порядку.

Мы заселились в этот чудный отель Villa Maria с дивной хозяйкой Эрикой и удобным чистым номером. В отеле огромное патио, что в нашей ситуации плюс, ибо маленький человечек может спокойно побегать с риском быть покусанной муравьями, но зато без риска быть сбитой автомобилем.

Чем заняться в Урибии? Во-первых, нам надо было решить, как поступить завтра с транспортом, ибо путь на Кабо Де Ла Вела был не так прост, как казалось. Во-вторых, хозяйка подсказала, что Манауре – городок с солончаком и фламинго — находится недалеко, поэтому решили воспользоваться моментом и увидеть его. А, в третьих, хотелось съесть козленка-гриль – традиционное местное блюдо.

Первая задача более менее складывалась. Еще в Санта-Марте нам посоветовали водителя, который на джипе отвезет нас по пустыне в Кабо Де Ла Вела. Мы созвонились, и он сказал, что, увы, сейчас в пути, но если что, то без проблем посоветует другого водителя. В любом случае, сейчас был высокий сезон, и все ехали туда, поэтому транспорта было много. Так что эту задачу оставили на вечер и поехали смотреть солончак.

А по пути быстренько заглянули на знаменитую площадь Колумбии. Конечно, знаменита она в местном масштабе, но территория большая, построены детские площадки и бесплатные тренажеры, а сам центр площади украшен загадочными знаками, которые, как нам рассказали, означают символы животных в культуре индейцев вуаю. По городу курсируют велорикши, которые за 5 копеек возят всех туда-сюда.

На деткой площадке предприимчивые дети просили 2000 песо за право скатиться с горки, но, конечно же, были посланы.

Мы отправились на 4 vias (4 дороги) – место, где кипит жизнь Урибии. Отсюда отправляются машины в приграничный Майкао и в другие места, например, в Манауре, куда мы хотели поехать смотреть солончак. Водитель долго пытался что-то нам впарить, и мы поехали. Дорога занимает минут 20, в окно раздолбанного автомобиля влетают потоки освежающего воздуха, козы мирно пасутся по обеим сторонам дороги, и вот мы в Манауре. Очень живописный пляж на мой искушенный взгляд. Волны, лодки, рыболовные снасти, индейские дети и женщины в традиционных нарядах.

Женя нашла ракушки и, оказалось, что это отличный способ легче переживать наземную дорогу, просто перекладываешь ракушки туда-сюда и вот уже полчаса пролетели.

Затем мы поехали смотреть соляные горки, но стоит только выйти из машины, как к тебе бегут индейцы в ярких платьях с целью предложить что-то,  а если ответ отрицательный,   то просто попросить денег.

Вид, конечно, не боливийский солончак, но очень красиво сочетаются терракотовые земли с сизыми соляными горками. Мимо пролетали орел и стая фламинго. Водитель просил побольше за «посмотреть фламинго», но они пролетели над нами случайно, и их увидел Луис. Так что решили не приплачивать за это.

Неприятно удивляет количество пластика и мешков. Сами индейцы местами стараются поддерживать чистоту, но сильные ветры все приносят и приносят отвратительные пакеты.

Тем не менее прогулкой мы остались довольны, осталось решить вопрос с транспортом, и вот тут-то вскрылась еще одна проблема. Мы пошли снять деньги с карты, так как в ближайшие пару дней в ходу будет только налик. Отели вопреки ожиданиям карты не брали, и пришлось расстаться с припасенными для путешествия наличными. Так вот в этом городе оказались три банкомата одного банка, и именно он не работал с моей картой. Если честно, это был трындец.

Завтра четверг святой недели, а, значит, жизнь останавливается. Переводы не работают, онлайн-перевод будет длиться до трех дней, наличных на эти дни нам явно не хватит. Мы в панике стали думать, как быть. Козленок явно откладывался.

К тому же, позвонил водитель и сказал, что в 9 утра старт. Где искать деньги мы не понимали, вроде город, среда, но ничего не работает, и завтра с утра не заработает. Мы покорили себя за неосмотрительность, но кто же знал, что карта не прочитается банкоматом этого банка. Судорожные варианты рождались в голове: придумать какой-то финт с хозяйкой отеля, ей кто-то перевод сделает, а она выдаст нал, и прочие блудняки, но, наконец, мне пришло в голову решение повеселей. А что если попробовать снять деньги с русской кредитки, она вроде мастеркард, может проблемы у банка только с визой.

Спасибо интернету, я ловко сделала перевод и, о чудо, карта сработала. Уффф. Несколько раз провидение спасало сегодня наш драгоценный вояж.

Теперь можно расслабиться и съесть-таки козленка. Обычно в будни сеньора не работала, но сегодня вышла на дело. Хозяйка отеля отвела нас в секретное место, где мы и отведали вкусную двойную порцию жареного на мангале козленка.

День удался. Завтра начинается наш долгий путь по пустыне на джипах. Надеюсь, и мы, и маленький гномик справимся, и нам больше не придется принимать такие жизненно важные решения.

День 3. В Кабо Де Ла Вела

Наше путешествие происходит под лозунгом «ни дня без приключений и без провалов, как собственных, так и внешних».

Рекомендованный водитель не смог поехать, но посоветовал другого. Другой, вероятно, тоже не смог, поэтому нас приехал забирать третий. До Кабо Де Ла Вела всего полтора часа. Мы уселись на переднее сидение джипа в рамках программы по борьбе с тошнотой, попрощались с прекрасной хозяйкой отеля, запаслись йогуртом и водой, которые там в дефиците, и решили, что поехали.

Однако водитель сделал один круг по городу, другой, потом встал на оживленной центральной площади рядом с 8 другими похожими джипами и сообщил, что осталось набрать всего 4 пассажиров.

У меня округлились глаза, потому что мы специально подгадывали поездку под сон, потому что лучше провести время в Кабо Де Ла Вела, чем на жуткой жаркой площади, потому что Женя начала капризничать и хотела двигаться, и, в-четвертых, потому что водитель не искал пассажиров, а другие машины тоже не наполнялись.

Водители просто стояли под деревом и томно смотрели вдаль. Я пару раз спросила, долго ли ждать. Они расслабленно сказали, что не хватает всего 4, однако за последний час не прибавился ни один.

Становилось жарко, делать на площади было нечего, сидеть в джипе с Женей часами было глупо. Я решила действовать. Рядом стоял автобус, готовый отправиться.

А куда он идет? — робко поинтересовалась я.

-В Кабо. Сколько вас?

-Нас двое…

Но я не успела закончить фразу, когда он увидел, что я машу в сторону Луиса, который сидит в джипе. Они сразу открестились от меня.

-Нет, нет, ты уже с джипом договорилась, мы вас не возьмем.

Мафия)

В любом случае, водители нашей машины зашевелились и стали убеждать, что полчаса и едем. Конечно, хорошо бы заработать побольше, но торчать на пыльной площади полдня очень не хотелось. Наконец, они сказали прямо, что за 5 копеек сверху поедем прямо сейчас, и мы поехали. План удался, Женя заснула, а мы наслаждались видами пустыни и воздухом, бьющим в лицо. В одном месте дорога проходила по бескрайним пустынным полям, где можно было бы ого-го как разогнаться, что многие машины и делали, наш же водитель оказался спокойным, что меня очень радовало.

Мы немного волновались, будет ли жилье. Мы честно пытались  забронировать, зная о высоком сезоне, но было непонятно, как это делать. Интернета у них почти ни у кого нет, по телефону говорили, что пока номера есть, а, как приедете, посмотрим, и ясности не было. Поэтому мы рассчитывали на везение и немного на авось.

Через час вдали появился тот самый знаменитый пейзаж с лодками, домами из соломы и невероятного цвета водой. Хотелось выйти вот прямо тут и ходить голыми ногами, покалывая их об острые ракушки. Но здесь была временная остановка – выбежать, сфотографировать пеликанов и ехать дальше.

У меня спал Женик, и я не могла ничего сфотографировать, но пейзаж улётный. Если я еще когда-нибудь сюда приеду, то буду жить тут, а не в центральной части Кабо.

Через 20 минут мы въехали на центральную часть поселка, и это напомнило мне что-то такое родное и далекое – ах, да, Коктебель, эпохи юности, где было людно, жарко, громко и тесно.

В первых 5 «отелях» мест не было, были только гамаки, а в гамак с ребенком не хотелось. Непонятно было, где оставлять вещи и вообще. Поэтому мы все же верили в лучшее и продолжали поиски, в результате чего нашли чудную хижину, где и остановились. Здесь пейзаж спокойней, чем в кричащем центре, куда съехались десятки машин в этот праздничный день. Музыка, индейцы, лобстеры, петухи — смешалось все.

У нас же напротив «отеля» прозрачная вода и почти нет людей.

Как же хорошо, что я настояла, и мы приехали вовремя. Представлять то, как мы могли бы еще 4 часа торчать на площади в ожидании пассажиров, почему-то не хотелось.

Теперь предстояло решить, как поступить завтра со следующим пунктом – самой северной точкой Пунта Гайинас (куриная точка). Связи не было, интернета тут нет, водитель не отвечал на звонки, поэтому мы зашли в первое попавшееся агентство с огромной рекламой, где большими и призывными буквами было написано имя владельца — Тоти. К слову, написано оно было и на въезде в поселок, так что мы решили, что это центровое агентство и бросились все узнавать.

Товарищ показался серьезным, тогда я еще не знала, на какие ухищрения можно пойти, чтобы продать транспортные услуги.

Нас волновало главное, сколько часов в пути и можно ли забронировать там комнату, а не гамак.

Тоти вселял уверенность. Конечно, все решается! Он с ходу набрал волшебный номер и уточнил, есть ли комнаты на завтра. Ага, есть, да, от меня приедут туристы.

Все ок, все готово, бронь я сделал, давайте аванс и завтра в 6 утра машина вас заберет.

Предложение показалось нам хорошим, тем более цена на транспорт везде одна.

На радостях мы откушали рыбку у Тоти в ресторане, купили зеленую держалку для волос у гуахирской девочки и собрались в вечернюю поездку по достопримечательностям Кабо. Жалко, что так мало дней у нас, хорошо бы было здесь просто потюленить после того, как все разъедутся, но пока пора в тур.

Остановка номер один: Пилон — панорамное место с горой, куда можно забежать, чтобы увидеть еще боле отменный вид.

Ветер наверху не шуточный, а Женик все порывалась высвободиться и с криками «арриба», вспоминая уроки скалолазания в садике, пыталась покорить статую девы Марии.

Увы, мы все-таки приехали поздно, поэтому у нас было мало времени для пляжа. Уже вечерело, но пляж и в этих темнеющих лучах был очень красив. Одинокий рыбак, забрасывающий удочку в волну, женщина вуаю в ярком платье, задумчиво бродящая по краю терракотового обрыва, зелено-синие волны и сотни крабов под ногами.

Идиллическая вечерняя картинка, которой можно было наслаждаться и дальше, но увы.

Следующая остановка – дюны в пустыне. Но нас жителей Питера такими дюнами не удивишь, Солнечное под боком.

И, наконец, третья остановка, куда мы приехали уже затемно. Место напоминало мыс любви на Байкале, но дойти туда по темноте мы уже не смогли. Зато успели перед тем, как сесть обратно в машину и погрузиться в пучины орущего реггетона,  взглянуть на появившиеся на небе звезды и вдохнуть всеми легкими суровый морской воздух.

Перед сном мы прогулялись на берег, еще раз посмотрели на звезды. Колумбийцы любят отдыхать на полную катушку, например, в этот праздничный день все выкатили свои машины на пляж, открыли багажники, врубили музыку и давай танцевать. Все бы ничего, но очень громко. А мы снова столкнулись с трудностью, пересчитав наличные, в очередной раз оказалось, что они испарились, и завтра нечем платить за тур. Тогда мы решили не искушать судьбу, а спросить у Тоти, можно ли заплатить за все в конце поездке в Урибии —  у банкомата. Потому что маршрут тут у компаний обычно такой Кабо де ла Вела – Пунта Гайинас (ночевка) – Урибия. И цена одинаковая —  150 тысяч песо с человека.

Если бы Тоти отказался, мы бы просто забрали у него залог и провели бы один день тут, на лазурном пляже. Но он согласился, и мы снова ложились спать, разрешив все проблемы.

В целом, трудностей возникало много на пути, но это было даже весело. Если бы не ребенок, на многое бы я даже не обращала бы внимание. Но наша ситуация усугублялась внезапной трудной переносимостью автомобильных поездок Женей, поэтому приходилось изыскивать хоть какие-то варианты, которые облегчили бы жизнь Жене, которая не просила нас показать ей самую северную точку континента.

Итак, последний вечер в нашей хижине, постановочные фотки с луной и женщиной вуаю, и завтра снова в путь!

День 4. В Пунта Гаинйас

Ну что ж, просыпаться в 5 утра в нашей хижине одно удовольствие. Мы идем к морю, встречаем рассвет и отправляемся в долгий путь.

Машина приезжает, и мы начинаем собирать людей по поселку. Всего в джип влезает 11 человек, ну еще водитель и сопровождающий. Одна пара ехала с собакой, позже оказалось, что это самая знаменитая собака Колумбии —  путешественница, от лица которой ее испанская хозяйка написала свою первую удачную книгу.

В тесноте, да не в обиде. Обещали два часа в пути.

Вот, что меня удивляет, несмотря на то, что пробок в пути нет и водители совершили этот путь уже несколько сотен раз, они не в состоянии ответить на вопрос: сколько длится путь. По непонятным мне причинам.

Пейзаж становится все более пустынный, Женик, наконец-то, заснула. Знаменитая собака развлекала ее в пути, и малыш щедро делился ракушками со спасенной с улицы Линдой, неожиданно обретшей национальную славу.

Тут я поняла, о чем рассказывали в отеле в Урибии путешественники, которые ехали на своей машине.

Маленькое отступление. Регион Гуахира – это место, где живут индейцы. Это как бы Колумбия, а как бы и нет. Зона индейцев вуаю. Раньше у них все было неплохо, но потом правительство высушило самые крупные реки, и население осталось без воды. Они плетут красивые яркие рюкзаки, но после осушения рек дети умирали от голода и от жажды. Проводились ряд акций сбора воды и средств для пострадавших от человеческой жадности, но это ни к чему глобально ни привело. Воровство и коррупция везде. Как говорят они сами, их руководитель департамента получал деньги и на строительство дороги, и на то, и на се, но они где то пропадали, не доходя до целевого назначения

Поэтому сегодня здесь можно видеть очень печальную картину.

Жить без воды в жаркой пустыне – это ужасно. Но ужасно и все остальное. Многих детей с детства  учат протягивать руку. Мы едем по трассе и на ней стоят семьи с детьми грудными и не грудными, которые при виде машины автоматически протягивают руку.

Дальше круче, индейцы считают, что это их земля, и в принципе правы, но поступают они так:  каждые 10 метров стоят дети или взрослые с натянутой на дороге веревкой. Чтобы они ее опустили, надо дать 1000 песо или конфету или печенье или еще что. Машины местные с туристами все-таки примелькались,  поэтому с этим проще, а вот если ты приехал на своей и еще не дай бог ты человек тонкой душевной организации, будь готов останавливаться каждые 10 метров и платить, платить, платить.

Мы стартанули и уже через полчаса начались эти самодельные КПП. Водитель обещал отдать на обратном пути, но даже если давать всем, то не напасешься, на всем пути их как минимум 50. Более дерзкие просто проезжают на скорости и рвут веревки. Некоторые умельцы натягивают железные цепи или канаты в рамках управы на вышеупомянутых дерзких.

Мы вначале давали печеньки, на 10 КПП они кончились, водитель разозлился и ехал на скорости, заставляя детей перед самым носом опускать назойливый кордон.

Конечно, все неоднозначно, позже мы познакомились с женщиной из фонда, помогающего детям Гуахиры,  и она рассказала свое видение проблемы.

Но здесь какое-то удивительное сочетание того, что они оказались жертвами, и того, насколько дурацкий этот способ, которым они пытаются хоть как-то что-то заработать.

На обратном пути на трассе мы отдали детям бутылки с водой и были просто в шоке от того, как жадно в них впивались, что . Тут это очень большая проблема. С одной стороны, компании, которые возят туристов, могли бы давать им что-то типа месячной платы и таким образом обеспечить пропуск своих машин, потому что водителя я тоже могу понять. Он разумно замечает, что если будет давать каждому по 1000 из своих заработанных, то разорится. Ведь иногда ездят по несколько раз в день.

Такое вот противоречие.

Но наш водитель, впоследствии окрещенный rage and furious, уже не обращал внимания на заторы, а мчался к цели.

В пустыне нам удалось застрять в грязи, но мы не успели ощутить последствия, так как быстро выбрались из пут коварной почвы. Пейзажи красивые, особенно радовали толпы коз разных расцветок, бегающие по земле. И, наконец, мы приехали к месту. Отсюда предстояла 15-минутная прогулка на лодке, тут-то и начались сюрпризы. В начале сопровождающий попросил нас заплатить, мы сказали, что договорились с шефом, что заплатили уже 50%, а остаток заплатим по возвращению. Он сказал, что первый раз слышит. А нам было все равно, у нас не было наличных.

Дальше всех рассаживали на лодку и записывали в список, отмечая, где они будут спать, что есть и берут ли тур. Мы гордо, сказали что у нас забронирован номер, и в ответ услышали, что номеров свободных уже 2 недели как нет.

-Да, но ведь Тоти звонил при нас вчера.

-Ха-ха, он всегда так делает, просто берет телефон, а на самом деле никому не звонит. Ему главное продать тур.

Хитрый маркетинговый ход, надо взять на заметку

-Прекрасно, а как нам быть.

-Спите в гамаке.

Женя к этому времени уже стала изнывать от жары, поэтому лучше было приехать на лодке в лагерь и там что-то решать.

Тут есть всего два места, где можно остановиться: Алехандра и Люзмила.

Нас привезли в первое.

-Что же делать нам?

-давайте пока гамак, а там посмотрим. Если вдруг бронь кто-то снимет, то переселим.

Деваться некуда, не возвращаться же обратно. Прогулка на лодочке была живописной, а наш сумасшедший водитель пообещал ждать нас тут в 8 утра.

Мы приплыли в кемпинг. Здесь есть не только гамаки, но и некие чинчорро –большие гамаки.

Гамаков много, есть общие души и туалеты, вода в них льется сверху, это приятно. В целом место симпатичное, но вот работнички.

Я на всякий случай напомнила про комнату и наше пожелание, мы разместились в гамаке и пошли на пляж .

Тур по местным достопримечательностям должен был начаться после обеда. А нам хотелось посмотреть побольше.

Женик уселась в рюкзак, и 20 минут прогулки начались. Пейзажи, конечно, очень красивые, удивительная панорама залива с солью, голубой водой и зелеными островками, тут же пустыня с  черепами и пасущимися козами, тут  же хаотично разбросаны ракушки самых разных размеров, которые кажется лежат тут с тех давних пор, когда все это было морем.

Красота! Но жарко. Женя проявила себя как хороший друг, и когда рядом с ногой разбилась небольшая волна, она схватила меня со словами «мама, не бойся». Это было трогательно.

На пляже был небольшой тент и сложенные каменные пирамидки. Говорили, что вода здесь ледяная, но по мне она была абсолютно комфортная.

Людей немного, глаз радуется морю и терракоте.

Время пролетело быстро, и наступил приятный час обеда. Женя уснула в гамаке, и мы последовали ее примеру в ожидании тура.

Когда он начнется, никто не мог сказать. Кто-то говорил, что тур будет на лодке, потому что машин пока нет, кто-то говорил, что на машине, кто-то говорил, что пора идти, другие предлагали еще подождать. Мы ждали, куда спешить.

Однако спешить было куда.

Часть туристов отправили на лодке и, слава Богу, что нам подсказали сесть в машину, потому что лодочный туп по Пунто Гайинас проходил по весьма неспокойному морю. А с нашим маленьким укачивающимся это был не вариант. Да и я, признаться,  не люблю биться попой на волнах, а про спасжилеты тут не слышали.

Наш водитель прибыл и сообщил, что, так как тур отправляется с задержкой, у нас будет меньше времени везде.

Мы посмеялись такому повороту, так как мы, участники тура, нигде не задерживались, а. напротив, уже полтора часа сидим во всеоружии.

Водитель был хороший и немногословный. Он вел осторожно и в каждом месте кратко говорил. Маяк. Дюны. Северный мыс.

Первая остановка  — маяк. Здесь причудливо сложены каменные пирамидки  и очень живописно. Я снова порадовалась тому, что была и в самой южной и в самой северной точках. Жизнь прошла не зря. Здесь бы ходить, фоткать и впитывать в себя энергию нетронутой природы, но, увы, времени у нас нет. Едем дальше, надо успеть к дюнам на закат.

Следующая остановка – мирадор (смотровая площадка по-русски). Здесь красивый вид и дети индейцев вуаю, с которыми Женя быстро нашла общий язык.

Ну а дальше дюны и закат на тоннах песка. Женя сразу сообразила, что делать.

-Папа, вон солнышко, пошли.

И они ушли к солнцу…

Место, конечно, обалденное. Дюны, спускающиеся к воде изумрудно зеленого оттенка, закатные лучи, простор вправо, простор влево, красота и полет. Здесь мы провели часа полтора, любуясь закатом. Желающие могли купаться, но я боюсь волн.

И без купания удовольствие получено.

Теперь нам надо вернуться в лагерь. Водитель ехал и странно смотрел в окна, Луис говорит: посмотри, как он озирается. Я не поняла, думала, опасается негодяев, прячущимся за кактусами. Нет, Луис говорит, похоже, что он потерялся. В темноте, и правда, найти дорогу незнающему человеку невозможно. Даже и не в темноте. Но я бы утратила веру в человечество, если наш старенький шофер, последние 40 лет возящий в этот тур людей, сбился бы с пути.

И, действительно, через час впереди замаячили огни лагеря. Я снова пошла со своим вопросом: «а нет ли комнат?». Потому что в гамаке спать круто и прохладно, но Женя во сне активно перемещается и может навернуться, а не спать мне и бдеть всю ночь  — тоже не вариант

Товарищ без энтузиазма сказал, что комнат нет, но, когда я уточнила, что может быть все-таки, он вдруг дал правильный ответ. Ах да, есть комната номер 23. Берите.

Ура, теперь у нас есть кровать и собственный душ. К тому же, комнаты  с этими номерами располагались с самого края, и поэтому там было тихо и не слышно ни болтовни туристов, ни прочих внешних шумов.

Осталось решить вопрос с ужином.

-А вы разве не заказывали?

-Нет, мы же были в туре.

-да, но надо было заказать перед туром.

-но нам никто этого не сказал.

-тогда я не знаю.

Мы долго пытались добиться какого-то ответа, ну, например, можно ли все же заказать еду, или поезд ушел. Если заказать можно, то что  и как долго ждать, но работники сами толком ничего не знали.

Прикольно выглядели лица англичан, которые подходили к менеджерам с вопросом, сорри, скажите, а…

А те просто разворачивались и уходили.

В итоге нам удалось выбить себе лобстера. Как я уже сказала, тут только два места. В каждом, как минимум, 200 гамаков, всего проходимость в день около 300 человек. И вот на всю эту ораву есть всего два менеджера, которые чисто физически не могут решить вопросы всех отдыхающих. Это и понятно. Но почему при такой загрузке и очень хорошей доходности не нанять третьего – для меня осталось загадкой. К тому же, в отличие от менее проходных мест, как, например, в Урибии, где работники приятные и стараются помочь, тут менеджеры ходили с козьими рожами. Я понимаю, что 300 человек каждый день осточертеют кому угодно, но раз уж ты выбрал такую работу.

Немного отступив скажу, что в Колумбии я часто сталкиваюсь с некомпетентностью. Скажем, есть узкий круг обязанностей конкретного человека. В банке, в транспортной компании, в мастерской, в интернет-провайдере. Вроде бы спектр действий в рамках одной позиции очень небольшой, но человек часто не может ни ответить на простой вопрос, ни сделать то, что в целом называется его работой. Пример из свеженького, у врача ресепшионист, там надо вбить ФИО и нажать печать. Но вот некоторые не могут, мой не смог распечатать, сказал ждать, через час позвала другого спеца я от безысходности, тот сразу распечатал, оказалось первый куда-то не туда тыкал, а вроде бы задача не из сложных. Исключения есть, но некомпетентность очень часто встречается, увы.

Здесь, на этом краю мира, царит монополия, что уж. Им не обязательно  становиться лучше, сюда все равно будут приезжать люди, а завтра уезжать. И пофик.

Но, главное, у нас была кровать. И  дивно то, что в этом путешествии, несмотря на все текущие проблемы, вечером перед сном все всегда разрешалось. Я уже привыкла к тому, что завтра будут новые, но появилась и вера в то, что к вечеру они обязательно разрешатся. Так тому и быть, а пока спать.

День 5. В Камаронес

Утро, Женя выглядывает в открытую дверь, видит джипы и начинает махать руками: машина, нет. Пока, машина. Не буду.

Однако  сегодня, наверное, самый трудный день дня нее в плане переездов.  Отсюда нам надо попасть за Риоачу — наш первый посещенный пункт. А деваться некуда.

Мы идем завтракать и снова час не можем добиться ответа, будет ли наш завтрак и когда, хотя все, кто пришел после нас, давно поели. Короче, рецепт прост: напоминайте по сто раз, несмотря на козью морду работников, и будет вам яйцо с арепой.

Вид с лагеря все также хорош, по территории ходят свинки, вдалеке виднеется розовое пятно фламинго, к которому, увы, не приблизиться даже зумом. Однако даже знать, что они здесь, приятно.

Мы прощаемся с негостеприимным монополистом, садимся в лодку и едем к месту встречи с нашим водителем.

Сказать, что я удивилась, когда в назначенный час его там не обнаружила, я не могу. Я не удивилась)))

Обещанная стрелка в 8 уже задерживалась на час. Мы решили, что, как и вчера, к 9 утра он привезет пассажиров, но уверенности в этом не было, как не было связи и контактных номеров, но мы не заплатили половину, что позволяло нам думать, что они все же приедут.

Другой водитель адски ругался и кричал по телефону, что и туристы козлят. Он просил всем быть в 7 30. Половина туристов приехала, а вторая еще завтракает, и они уже полтора часа и ждут. Это, конечно, не айс, бесит, когда ты должен ждать других, и когда они должны ждать тебя.

Кстати, по пейзажам я поняла, что тут надо раскошеливаться на частного водителя, который будет ездить с тобой, останавливаться там, где ты скажешь, и ты и только ты будешь говорить, когда ехать, а когда стоять. Потому что мест красивых очень много, а в рамках стандартной прогулки увидишь лишь малую часть.

Мы проезжали такие дивные уголки с бирюзовым морем, лодками и хижинами, но времени останавливаться не было.

Мы торчали в этой пустыне, солнце начало припекать, слава богу, здесь были натыканы разноцветные флаги, и Женя бегала между «оранждий», «кхасный» и «синяя».

Абсолютно не хотелось торчать тут еще пару часов, потому что долгий путь на сегодня никто не отменял, а развлечь ребенка в пустыне без тени было не просто. Спасибо ракушкам и мумифицированным крабам, которые скрашивали наш досуг.

Наконец, машина приехала, и мы отправились в путь.

Шофер оправдал свое прозвище rage and furious и ехал быстро, разрывая на ходу натянутые веревки.

Мы купили диковинный фрукт из кактуса, который индейцы продают на дороге. Он называется гуахирское яблоко и, по словам местных, является афродозиаком. Этим меня в Латине не удивишь. Редко что тут не афродозиак.

Водитель мчался на всех парах, и через полчаса мы обогнали всех, кто уехал на час раньше нас.

Еще через час мы прибыли в Урибию, водитель был горд собой, а мы им.

По пути красиво висели свинцовые тучи над железной дорогой, по которой, говорят, когда то ходили пассажирские поезда, а теперь лишь редкие  товарняки.

Сделка у банкомата завершилась, мы остались в расчете и стали думать, как быть дальше.

Заглянули в наш отель к хорошей хозяйке Эрике, она поделилась вайфаем и выслушала наш рассказ о «забронировать номер по телефону».

-Ах, Тоти, я всех отговариваю пользоваться его услугами.

Но нас предупредить забыла.

Сегодня суббота, многие возвращаются после каникулярной недели домой, но мы все равно надеемся, что транспорт до Риоачи найдем.

На вело-такси мы уезжаем к 4 дорогам, откуда, по словам урибийцев, уходит транспорт, но мальчик, крутящий педали, проезжая мимо главной площади, говорит: В Риоачу здесь.

-Отлично, высади нас тут.

-Нет, нет я вас довезу до 4 дорог,  оттуда тоже ходят машины.

У 4 дорог, конечно же, оказывается, что машин нет, мальчик просит больше денег, ведь он провез нас дольше.

Луис сердится и посылает мальчика подальше. И он прав. На нас налетают водители всего на свете, предлагая решение. Вот мы сейчас вас на этом корыте довезем до другого перекрестка, а оттуда проходят маленькие маршрутки из Майкао, и они вас обязательно подхватят.

Будь мы одни…но мы не одни, и вариант ехать полтора часа в кондиционированном авто, как мы ехали сюда с тортом, нравится мне больше. Но товарищи орут хором, пытаются хватать рюкзаки и нести их в корыто.

Мы просто ничего не делаем, потому что не понимаем, что делать ))

Наконец, к нам подходит представительный мужчина и говорит: садитесь в мой роскошный джип я подвезу вас обратно на площадь и оттуда вы поедете на авто, как и хотели.

Такая любезность на фоне хаоса кажется подозрительной. К тому же, он говорит что его племянник поедет с нами. Главное правило безопасности в такси —  не ездить вместе с племянниками. Но тут сыграла свою роль надпись турфирмы на машине и на его футболке и то, что Луис видел его вчера в Пунта Гайинас с другими туристами. Деваться некуда, ехать 3 минуты, мы уселись назад и бдительно следили за руками племянника.

А то схема для разводки простецкая. Потерянные в хаосе люди с ребенком и рюкзаками без транспорта, и вдруг находится кто-то добрый и соглашается помочь.

Однако он сказал, что работает с той транспортной компанией и получит комиссию, ладно, это нас убедило. И, действительно, через 20 минут мы уже сидели в кондиционированном авто и ехали в Риоачу.

Женик заснула. Ее не тошнит на обратном пути, и дорога в полтора часа пролетела на ура.

Оставалось совсем чуть-чуть. Надо было проделать путь до поселка с романтичным названием креветки – Камаронес, где у нас забронировано какое-то дивное, судя по фотографиям, место, и где ездят лодки смотреть на фламинго в национальном заповеднике. Я надеялась, что место будет отличным, и мы будем вознаграждены за долгий путь.

Машина обещала доехать туда за 10 минут, но время латинское не равно время европейское. И через минут 30 мы наконец-то высадились в финальной на сегодня точке.

Боги, я думала, что место будет хорошим, а оно было просто отличным.

Увидев это своими глазами, я поняла, что завтра мы не поедем в Санта-Марту, а плюнем на садик и останемся еще на один день.

Что же это за место? Это небольшой домик с рестораном. Здесь всего 4 номера. Два на втором этаже и два в отдельном домике.

Ресторан, выход на пляж. И, о боги, какой пляж. С другой стороны озеро, по берегу которого надо пройти 10 минут, чтобы начать поездку к фламинго.

Персонал приятный, интернета нет, громкая музыка запрещена, платить за все можно картой. Ветер, пальмы, по территории ходят павлины и курочки.

Природа и стихия и очень уютно. Номер тоже очень клевый, с окнами в две стороны, с видом на воду и на пальмы.

Длинные деревянные полы, как у нас на даче в детстве, крашеная деревянная лестница, есть свет, есть вода. А, главное, что безопасно и ребенок может спокойно бегать, догонять павлинов, улыбаться хрюшкам и преследовать коз. Здесь нет дороги и почти нет транспорта, нельзя упасть или удариться. В предыдущие дни нам все время приходилось быть на стреме, то обрыв, то трасса, то лодка, то джипы гоняют. А тут ляг в гамак и втыкай.

Шикарно. Мы записались на утренний просмотр фламинго и стали отдыхать.

Поужинали всем вкусным, прошли на пляж. Вот такой пляж я люблю. Несмотря на волны, все очень колоритно: и летающие пеликаны, и старые лодки, и дюны, и ветра. И никого: ни туда, ни сюда.

Вдали маячило какое-то заброшенное небольшое суденышко, и я все грезила прогулкой к этом чуду ландшафтного дизайна.

Засыпала я с чувством, что я в раю, и что это лучшее место во всем турне по совокупности всех факторов. В 9 вечера мы все вырубились молодецким сном.

День 6. Мир

Встали рано. Люди в соседнем номере о чем-то радостно разговаривали, Женик спросонья вскочила с кровати, добежала до двери и назойливо постучала, мол, хватит болтать, я сон смотрю.

Я сразу попросила продлить номер, но он оказался забронирован. Пришлось взять другой номер в отдельном домике. Кстати, если кто соберется в этот райский уголок, они просят предоплату 50%. Мы заплатили и не пожалели.

Зато из окна открывался отличный вид на рассвет – пальмы шелестели, было круто.

Пляж утром вот такой.

В 8 за нами пришел наш гид-индеец и повел нас к фламинго. Пешком 10 минут, а потом на лодке. Виды, как я люблю.

Лодки, люди, цапли. Атмосфера.

Чтобы сократить путь, он предложил пойти к лодке вброд, нас таким не испугаешь, и вот мы на борту нашего парусного судна.

Небо сегодня серое, Луис говорил, что ночью дождь стучал по крыше, как жаль, что я этого не слышала. Впереди виднелась птица предположительно розового цвета. Наверное, это тот самый фламинго, — подумала я).

Но вдруг гид замахал руками – смотрите, смотрите.

Мы ничего не видели, но вдруг там вдалеке, там, куда направлялась наша лодка под парусом, мы увидели огромное розовое пятно. Стало понятно, что скучно не будет.

Еще через время мы подплыли близко. Вчера, говорят, был выходной, и многочисленные лодки загораживали вид. Сегодня лодок лишь две. Фламинго ходят по воде, чирикают и иногда синхронно взлетают.

Удивительное зрелище. Я никогда так близко их не видела. Женю, правда, больше интересовала раскраска лодки, но всему свое время. Мы специально нарядили ее в платье с фламинго, мол, чтобы лучше смотреться вместе.

Вся прогулка на лодке занимает часа два.

Довольные и удовлетворенные мы отправились в номера.

Проблема сегодняшнего дня самая маленькая из проблем прошлых дней. Чекаут в 13, заселение в 15. Наш сегодняшний домик еще занят, у Женьки время сна. Как быть, неохота торчать с рюкзаками несколько часов, будучи бездомными при оплаченном доме.

Но работники все разрулили.

Нет, нет —  говорят — спите в вашем номере, потом переедете в другой, когда освободится.

Вот это я понимаю.

После сна и переезда, мне не терпелось пойти к заброшенному кораблику, а Женька никак не хотела просыпаться. К сожалению, в поселке не продавались йогурт и подгузники, а без них спать проблематично, но на мото можно смотаться в дальние ларьки и купить то, что надо, вернее, то, что больше всего похоже на то, что надо.

Наконец-таки, я всех достала, и мы собрались и отправились гулять по этому удивительному пляжу. Очень красиво. Нет людей, только лодки и ракушки.

Заброшенный кораблик оказался симпатичным местом, куда местные предусмотрительно поставили лесенку.

Пошли дальше, а там патриотическая лодка с родными сердцу цветами. А заодно и индейские дети. Женя не растерялась и принялась дарить им самое дорогое — ракушки.

В отеле работает фонд помощи детям Гуахиры, мы немного поговорили с женщиной, и она рассказала, что дело это непростое. Они учат детей ходить в школу, не попрошайничать, учат их языку, чтобы они могли продавать вещи туристам, при этом им выделена зона, где они могут вешать свои рюкзаки и сумки, но только после 12, а не вместо школы. К тому же, их учат не бегать за туристами и не тыкать сувенирами в лицо, как принято у нас в Родадеро.

Им дают завтрак, обед, ужин, с ними играют, их любят. Однако женщина пожаловалась, что все не просто. Они не хотят учиться, они стараются избежать школы и прибежать продавать сумки. При нас их наказали и отправили восвояси,  напомнив, что приходит и получает бонусы тот, кто утром ходит в школу. Один мальчик в порыве ярости крикнул – чтоб ты завтра сдохла, но женщина была непреклонной. И, конечно, родители. Родители не пытаются повлиять и наставить на путь истинный. Не мотивируют, не стимулируют обучение. Типа, им самим ничего не надо, а только из вне действовать сложно. На попечении около 60 детей, выглядят довольно неплохо, вежливые, веселые, чистые, но, по ее словам, процесс идет  тяжко и раз в неделю ей хочется все нафик бросить. Проблема и в том, что они считают, что все им всё должны, а особенно иностранцы. Другими словами, загвоздок много, но они стараются как-то решать их на локальном уровне, давая работу гидам и поварам.

Мы посмотрели закат на этом пляже, с которого не хочется уходить.

Завтра наш последний день путешествия. Кажется, что прошел месяц, хотя всего пару дней. Жене тут очень нравится, она играет с детками, спокойно бегает по территории, собирает ракушки и объедается супом и рыбой.

День 7. Домой

C утра со вчерашним гидом мы решили поддержать местный туризм и сходить на ранчерию – это место, где живут индейцы. Дорога пролегает вдоль озерца с солевыми отложениями.

Они живут в хижинах из материала, который я не знаю, как называется. Глина, наверное.

Первая остановка — школа. Местными же усилиями женщины вуаю организуют школу, где учат детей тому, что знают, говорят, некоторые даже учат английскому.

Луис воспользовался моментом и предложил дать деткам урок рисования. Дети были рады смене картинки, а учитель рада получить портрет.

Луис учил рисовать углем – тем, что они легко могут найти, потому что учить рисовать акварелью было бы бессмысленно.

Нам немного рассказали о жизни индейцев. Дети рождаются обычно дома, чтобы быстрее родить принято носить тяжести. Здесь разрешено многоженство, но вот наш гид на удивление женат на одной и даже не имеют детей, хотя ему 32, а жене 34. Мне кажется, это редкость в этих краях. Если двое женятся, то те родители, у которых больше достаток, дарят семье козу, и она остается как бы залогом на тот случай, если вдруг второй партнер заболел и срочно нужно лечение. Тогда козу продают и как бы находятся средства.

Дети предоставлены сами себе, старшие смотрят за младшими. Пока Луис рисовал учительницу, ее 8-месячный сын куда-то уполз, куда-то залез, потом выполз из хижины на палящее солнце, а она так и позировала.

Может это и неплохо, когда лопнул женин шарик, одна из девочек ловко смастерила маленький пузырь из жалкого обрывка. Видно, что тут дети знают, как смастерить игрушку из ничего.

Женя же играла с детьми и при своих карих глазах и загорелой коже на удивление выглядела белой. Петухи, козы и мальчик Сантьяго – вот ее лучшие друзья на сегодняшний день.

Потом мы еще немного погуляли среди домов и отправились восвояси. Я, если честно, такие поездки не очень люблю. Помню в Лаосе поехали к водопадам, и нам пообещали показать местную деревню. Иностранцы обрадовались, а я нет, и была права. Каждый норовил попросить монету, причем в приказном тоне. Всё это не здорово. Печально, что люди так живут, но не все вина правительства. Как давно писал Варламов в юношеских статьях про трущобы у реки, что люди могли бы жить у воды, но они предпочитают жить у помойки.

В этом индейском поселении было не так. Здесь убирали, и люди были приятные, никто не ждал, что ты купишь рюкзак и браслет у каждого жителя деревни. Но все равно всегда есть ощущение, что от тебя чего-то ждут. Луис их немного развлек, мы заплатили за тур, эти деньги пошли им напрямую, но долго находиться становится некомфортно. Поэтому побывать в школе и поиграть с детьми было интересно, но когда гид привел нас в дом своей матери, где какие-то родственники сидели и смотрели телевизор, то как бы…мы, пожалуй, пойдем. Лица очень симпатичные особенно у детей и у некоторых женщин. И наряды тоже. Длинные цветные платья здесь в ходу, я хотела купить, но с нашими вечными проблемами  с наличными не купила, да и не попадались особо на пути.

Прогулка закончилась, мы попрощались с павлином на крыльце, уселись на мотоцикл и поехали домой. Если кто-то будет путешествовать в этой части Колумбии, то я двумя руками рекомендую это место «Remanso del santuario» в Camarones. Для меня это был полный восторг по всем критериям.

Глупо было бы ожидать, что сегодня обойдется без приключений. Нам не хотелось возвращаться 30 минут назад в Риоачу, а хотелось поймать автобус на трассе.

По словам местных, это возможно. Мы приехали на остановку, сели  и стали ждать. Все свое (и шарик), как всегда, с собой.

Вначале появился первый автобус, потом второй, третий пятый, седьмой. Все они ехали на большой скорости и не останавливались. Вальяжный старичок рядом лишь покачивал головой.

-Ну да, это прямые, они не останавливаются.

-А кто-то останавливается?

-Да, но если есть места. Ждите. Куда спешить.

Мы выделили себе полтора часа. И если нет,  то поедем назад и там сядем на прямой экспресс. Жене не очень нравилось тусоваться на остановке у дороги, слава богу, из под ног ленивого мужчины выбежали два цыпленка, и еще полчаса она радостно их преследовала.

Стали подъезжать люди: индейцы и шведские туристки, и все хотели уехать. Мы по очереди останавливали автобусы, и они по-прежнему не останавливались.

Время в запасе было.

Наконец, один притормозил. У нас была схема с Луисом. Если что, я бегу и занимаю место. Потому что пришли мы первые, но это совсем не значит, что первые и уедем.

И вот когда один автобус затормозил и остановился впереди, я бросилась навстречу счастью.

Водитель однако не обнадежил.

-У меня есть одно место.

-Ну, пожалуйста, амиго, мы с ребенком задолбались ждать, Луис постоит, я полежу, возьми нас.

И он взял. И остальных взял, кто тоже захотел стоять.

Автобус был битком, мы уселись, Женька заснула, казалось бы до дома оставалось 3 часа пути.

Через час автобус завилял и остановился. Блин. Все из автобуса. А на выходе оказалось, что колесо отлетело на 50 метров, и автобус наш уже без колеса. Хорошо, что ехали мы медленно. А ведь счастье было так близко. Водитель пообещал раскидать всех в другие автобусы, но они проезжали полные и на большой скорости. Стоять часами на трассе не очень-то хотелось, и как всегда нам благоволила удача. Впереди остановился грузовичок, и пока все что-то решали, Луис схватил рюкзак, дал мне знак, и мы залезли в кузов. Водитель посочувствовал и сказал, что может довезти до Паломино — это то место, где река впадает в море, а оттуда есть прямые автобусы в Санта-Марту.

Этот вариант был лучше, чем стоять и ждать на трассе непонятно чего.

Через 20 минут поездки в трясущемся кузове между коробок с корреспонденцией и каких-то ящиков в положении полусидя полустоя мы доехали до Паломино, от которого наш дом отделяли полтора часа.

Размять ноги мы решили в магазинчике, и после печальных ларьков Гуахиры выбор здесь показался просто огромным. Какое наслаждение выпить холодный джинджер эль с печенькой, эх!

Санта-Марта покажется нам Нью-Йорком с возможностью купить йогурт и подгузники в 2 шагах от дома.

Паломино — уже не то, что раньше, хотя я и не была там раньше, но 6 лет назад мне его рекламировали как тихое заброшенное место, наверное, как сейчас Камаронес.

Сейчас же тут полно загадочных личностей с впалыми щеками и стремной одежде, как зомби шатающихся по улицам. Ну да, свобода, наркотики, все дела.

А мы едем домой.

Через полтора часа мы въехали в Санта-Марту и не поверили своим глазам. Ура.

А еще через 10 минут поездки на такси открыли дверь нашего домика. Все-таки приятно возвращаться, и приятно уезжать.

Путешествие вышло тяжелым в каком-то роде, в основном из-за обилия наземных переездов и ребенка. Сама я обожаю автобусинг и джипинг. Что может быть лучше: сидишь, смотришь в окно, думаешь о вечном, волосы спутываются ветром, в голове либо пусто, либо, наоборот, густо, чувства оголены, эмоции наслаиваются. И так хоть 4 часа, хоть 6. Все хорошо. Мой рекорд в автобусе 28 часов по аргентинской Патагонии. Можно расслабиться и впасть в автобусный транс.

С ребенком в транс можно впасть по другой причине, постоянно приходится думать, как бы не жарко, как бы не укачало, как бы не заблевать соседей, как бы не заплакала. Нельзя просто взять и выйти из джипа посреди пустыни

Однако наша малыш – молодец, обратную, более длинную, дорогу она перенесла гораздо  легче, хоть мы и подгадывали под сон и под открытое окно, но справилась. Я посетила самую северную точку континента в 35, Женя — в 2. Это круто.

Немного бесили агенты и компании, то есть, я привыкла, что обычно это так. Однако есть определенный критический уровень обмана. Ну, скажем, до какого-то уровня опоздания и лживые звонки пофик, а после некоей черты, когда превышена предельная концентрация, они уже могут наложить негативный отпечаток на все путешествие.

Я вроде не жалобщик  и  не прошу многого, просто сказать, что ехать два часа, если ехать два, и сказать, что номеров нет, если их нет.

Были и наши косяки: с сумкой и наличкой, но мы редко ездим нынче, так что есть оправдания.

Ну и главное, Бог нас хранит. И колесо, и найденная сумка, и даже неожиданно доставшаяся в  жопе мира кровать – это очень здорово.

И, конечно, несмотря на все трудности, было безумно круто пожить без интернета и без монитора. Последние недели и месяцы у меня ненормированный рабочий день и рабочая неделя. Приходится работать постоянно, поэтому оказаться в условиях, когда это при всем желании невозможно, очень здорово.

Немного практической информации, хотя не знаю, насколько это может быть актуально. За эти 7 дней на троих на всё про всё мы потратили около 550 долларов. Учитывая то, что это местный туризм, мне кажется, это до фига, но мы нормально ели и жили в прикольных местах.

Стоимость отеля 70-120 000 песо, еда от 10 до 25 тысяч, лобстер 40. Кстати, он был очень вкусный, несмотря на козьи рожи монополистов.

И как всегда, на всем протяжении пути нам встречались очень приятные спутники, с которыми не обидно и 3 часа в джипе ехать.

Здорово, что мы не испугались болезни и все-таки поехали, теперь пора, переработав впечатления, втягиваться в рутину и придумывать новые путешествия. Видеть и узнавать новые места — это всегда прекрасно.

Усталость от пути – это не усталость от работы, и я рада, что мне вновь удалось вдохнуть немного манящего воздуха странствий, хоть и в новой роли, когда приходится не только бежать за собственными ощущениями, но и учитывать потребности тех юных спутников, которые зависят от меня. Поэтому теперь в джипе я не вытягиваю ноги на торпеду, а прижимаю к себе сонный теплый комочек, чтобы ее не трясло и было удобно. Новый формат, но воздух странствий все тот же, и, несмотря на трудности, я все еще готова за ним идти.

15+

Post Author: kate341

kate341

3 thoughts on “Гуахира. Вояж к самой северной точке Южной Америки

    Zabava

    Zabava

    (08.09.2017 - 17:33)

    Чудесный рассказ! 100%-ый эффект погружения в ваше путешествие! После прочтения у меня осталось стойкое ощущение, что я путешествовала вместе с вами…)

    Даа, туда, наверное, редко, кто добирается. А вы еще и с ребенком! Просто герои!)

Добавить комментарий

WordPress спам заблокировано CleanTalk.