Простые прелести колумбийской деревенской жизни...

Второй день мы живем в Тьеррадентро сon mucho gusto! Именно так — с превеликим удовольствием! Никуда не спешим, катаемся на лошадях по горам, гуляем по лесам к речкам и водопадам, кушаем простую деревенскую еду… Кайф! Отдыхаем, как в деревне у дедушки, вернее — у Леонардо…

Вот дом, а точнее — хоспедахе, который построил… Леонардо.

Сам построил, между прочим. И ещё достраивает с другой стороны.

На веранде здорово сидеть вечерами, попивая пиво с сыром и глазея на улицу.

Вообще, провести несколько дней нашего супернасыщенного путешествия по Южной Америке в маленькой колумбийской деревушке, затерянной где-то в горах, в стороне от стандартных туристических маршрутов (Богота — Медельин — Картахена) — было ужасно здорово!

В Сан Андрес де Писимбала живут около 700 жителей (это считая и все хижины, раскиданные по горам в радиусе нескольких километров).

Вся деревня — 2 улицы, 3 магазина, правильнее будет назвать их лавками, даже на сельпо они не тянут. В одной продают пиво, воду в пакетиках и всякую химическую ядовитых раскрасок газированную сладкую воду, а раз в 2-3 дня (по надобности) хозяйка печет всевозможные сладкие-солёные-пресные-с начинкой-и без булочки, которые потом продают и во всех остальных лавках деревни.

Во второй лавке — консервы и тот же ассортимент цветных жидкостей для … питья, плюс какие-то йогурты долгосрочного хранения и не из молока(?).

В третьей — те же консервы, йогурты и газированное разноцветье, но есть ещё какие-то чипсы, галеты, да пару раз в неделю завозят свежие фрукты-овощи и свежее мясо. Понятно, кто скупил весь недельный запас фруктов-овощей.)))

Прелести сельской жизни.
Приходим покупать пиво. Оказывается, здесь тоже у бутылок есть возвратная стоимость. И если в других городах и городках, ты платишь эту цену по умолчанию, оставляя тару хозяевам твоего ночлега, то здесь эту сумму просто не включают в стоимость. Хозяйка лавки просит только потом вернуть ей бутылки обратно. Все основано на доверии.

Безуспешно в первый вечер после прибытия и ужина искали во всех магазинчиках сыр к пиву — пришлось удовольствоваться чипсами и солеными крекерами. Зато на следующий день, проезжая по деревне на лошади, обнаружили интересную вещь.

Магазинчиков в деревне только три, да вроде и нет нам ничего, зато на многих домах красуются надписи: мороженое, бензин, дизель, куры, яйца, сыр и … минуты? Да, это продают минуты сотового времени. Вот идет-едет усталый путник по дороге, и вдруг — хочется ему позвонить. А тут — все пожалуйста! И в любом месте.

Кесо. Сыр! Его-то нам и надо! Спешиваемся, стучим, заходим в дом. В салоне семья смотрит телевизор.
-Привет
-Привет.
-Сыр продаете?
-Продаем.
-А мы покупаем. Куанто куэста?
— Куатро миль.(4000 песет — 2 доллара). Из семейного холодильника нам достают головку домашнего сыра размером с головку новорожденного. Ура! Есть с чем к пиву посидеть вечерком на веранде. Сыр оказался настолько хорош, что покупали его и в последующие 2 дня, съедая за раз вдвоем целую головку.

А эладо! Какое там мороженое! Стучишь в дверь с надписью «helado» — тебе открывают морозилку, полную стаканчиков с самодельным мороженным из перетертых замороженных фруктов: луло, манго, ананас, апельсин, бананы и пр…, и все на банановых палочках! Вкуснятина! А стоит — даром! 200-250 песет, это около 10-15 центов.

При каждом удобном случае мы останавливались освежиться ароматным мороженым.

На второй день мы снова взяли с утра лошадей и поехали просто кататься по окрестностям.

Сначала поехали в соседнюю деревню Санта Роса.

В деревне был праздник повод — кто-то помер, и по этому поводу все жители деревни с чистой совестью не работали, не учились и вообще ничего не делали, а, уже хорошо приняв с утра, собрались на кладбище. Некоторые, впрочем, на кладбище уже не пошли, а возлегали на травке, с ящиком пива в пределах дотягивания руки, и призывно махали нам, приглашая присоединиться.

Ручками мы тоже им помахали, но присоединиться отказались.

Наша дорога лежала дальше наверх, а потом через хребет в следующую долину.

Река Паэз, вдоль неё мы ехали по пути в Тьеррадентро. Печально известна эта река.

«8.06.94 в Колумбии на долину реки Паэз, которая расположена в 300 километрах к юго-востоку от Боготы, обрушился селевой поток. Как сообщило агентство REUTER, в результате сильного землетрясения 6 июня в этом районе оползень перекрыл реку Паэз. В среду река разрушила преграду и устремилась в долину. Грязепоток смел на своем пути более 115 жилых домов, повредил 185 зданий, разрушил несколько дорог и 5 мостов. 64 жителя погибли. 41 человек получил ранения. 212 пострадавших пропали без вести. Более 1 300 жителей остались без крова. Уничтожены все посевные площади этого района. Погибли все сельскохозяйственные животные. Горные деревни Тоэз и Ирланда погребены под слоем грязи. Эвакуация затруднена, так как в долину Паэз можно попасть теперь только с воздуха. Полицейские вертолеты вывозят раненых из долины.»

Это сводка на тот день, а сейчас уже говорят примерно о тысяче погибших тогда в селевом потоке. Ведь высота потока из грязи, камней и деревьев была чуть ли не до края ущелья.

А сейчас люди снова заселили долину.

Лениво едем по дороге. Временами, чтобы немного разогнать кровь и лень, пускаем лошадок вскачь. Седла в Колумбии очень удобные — ковбойские, а лошадки умеют и любят скакать.

На ходу фотографируем. Сцена: я, не слезая с лошади, пытаюсь установить её (лошадь) так, чтобы получился удачный кадр. Крутимся с лошадью на месте — шаг туда-сюда, я выбираю точку. Мимо едет парень с девушкой на мопеде. Останавливаются, барышня бежит мне на помощь, решив, что я не могу справиться с лошадью. Благодарю, объясняю, в чем дело. Обе смеемся.

И неоднократно ещё мы сталкивались с этим желанием помочь, идущим прямо из сердца местных жителей — простых индейцев.

Жизнь здесь проста и незамысловата, и мы с удовольствием втягиваемся в её ритм, в бесхитростные прелести деревенской жизни.

Просыпаемся утром, переходим дорогу — идем завтракать. Мария-Эва, жена Леонардо, жарит нам арепы, яичницу, приносит кофе и чай.

Сидим под навесом, а сами глазеем по сторонам,как это и принято в деревне: кто куда пошел, да что понес. Здороваемся со всеми. Лепота!

А это, между прочим, бамбук растет.

Когда возвращаемся с прогулок на лошадях, идем обедать. Пока сеньора что-то для нас жарит-варит, потихоньку потягиваем пиво и снова пялимся на улицу и прохожих-проезжих. Да это ж лучше всяких телевизоров и интернетов!

«Вот это жизнь! И вдруг Бермуды. Вот те раз, нельзя же так!»

Прямо перед нами гора Агуакате, куда мы вчера поднимались, а зеленые крыши внизу — это археологический сайт Альто де Сеговия, где мы тоже вчера были.

Футбольно-баскетбольные поля, построенные в каждой деревне управлением департамента, активно используются местным населением.

Для сушки кофе…)))

Снова возвращаемся в деревню. Солнце ещё высоко — куда бы ещё поехать?
Узнаем, что неподалеку есть водопад. Расспрашиваем Леонардо, как туда добраться. Леонардо что-то мямлит про «пелигросо» (опасно) и каких-то людей, которых недавно видели в горах, намекая на партизан. Да мы и сами из партизанского края! Зато его сосед, хозяин второй лошади, оптимистично нам сообщает,что все нормально, и вообще, они с этими людьми уже давно спокойно бок о бок живут. Ну а мы — так и подавно!

Снова отправляемся в гору, уже по другой дороге. Видим водопад, но он где-то в стороне от дороги. Как туда добраться? На повороте дороги обнаруживаем домик, хозяин которого объясняет, что на лошади туда не добраться, нужно оставлять лошадей и идти пешком. В помощь нам выделяет мальчика.

Мальчик лет 10 выходит с мачете, размером в половину него. Через пять минут, понимаем — почему. Тащимся через сплошные заросли, по крутому склону, цепляясь за ветки и корни, а малец прорубает дорогу. Святое дело — с ним потом рассчитались. В хорошем смысле этого слова.