Наша дорога ведёт на север

После Сан-Агустина мой путь лежал на север в город Картахену (Cartagena). Там мы договорились встретиться с Катей, которая улетела на съёмки в Майами. У меня ещё было несколько дней в запасе, и по дороге хотелось побывать в горах Сьерра-Невада-дел-Кокуй на северо-востоке Колумбии и в Кофейном Крае (Zona Cafetera) в центре страны.

До Эль Кокуя (El Cocuy), городка у подножья хребта Сьерра-Невада, где можно было запастись провиантом перед горным походом и нанять в проводники местного индейца, я добирался больше суток, сменил два автобуса и минибус. Дорога петляла сначала через горы, поросшие тропическими лесами, потом с набором высоты пейзаж вокруг стал более северным: серые тучи, деревья-великаны вместо пальм и лиан, и фермерские домишки, ютящиеся на склонах гор.

Становилось зябко, даже пришлось натянуть свитер.

Вообще, колеся по дорогам Колумбии, я начинал понимать почему здесь были так развиты повстанческо-партизанское движение и плантации коки и марихуаны. Дело в том, что почти вся территория страны укрыта непроходимыми лесами и имеет гористый рельеф, кроме, пожалуй, амазонской низменности, которая и без гор недоступна. Стоит только свернуть с шоссе, пройти немного по одной из троп, уходящих в сельву, и ты попадаешь в совершенно незнакомый мир, где можно пройти в пяти шагах от спрятавшейся среди зарослей хижины и не заметить её, где редкие прохожие — крестьяне и индейцы — возникают на твоём пути из ниоткуда и внезапно исчезают в никуда, будто растворяясь в лесу. Это совсем иной мир, здесь тишина и покой, жара и дождь, здесь можно потеряться в два счёта или сознательно затеряться на долгое время от глаз государства. В общем, в Колумбии сама природа благоволит всякого рода нелегальным делам.

В Эль Кокуе меня ждало большое разочарование: горный национальный парк, куда я планировал отправиться в поход, оказался закрыт уже пару лет из-за конфликта властей с индейским племенем, проживающим на его территории. Подобное положение дел не является чем-то из ряда вон выходящим для Колумбии, иногда правительство не может найти общий язык с коренным населением. Несмотря на это, я провёл в самом городке целый день, наслаждаясь его патриархальным духом и колониальной архитектурой. Мне кажется, атмосферу места хорошо передаёт эта фотография, снятая на телефон Huawei P9.

Потом были ещё сутки пути, и я въехал на комфортабельном автобусе с кондиционером и вай-файем в Армению. Вы спросите: как ты мог, Влад, так быстро добраться из Колумбии до славной Армении, уж не путаешь ли чего. На что я отвечу вам: всё верно, всего двадцать четыре часа дороги на автобусе, и я оказался в Армении, но не в стране на Кавказе, а в одноимённом городе в центре Колумбии.

Город Армения (Armenia) — это сердце Кофейного Края, и если уж хочется узнать, как выращивают кофе, как его обрабатывают, то ехать нужно сюда.

Говорят, что город получил своё имя по названию одного из поместий, владельцами которого были армяне, приехавшие в Южную Америку. Это быстро развивающийся современный город, центр департамента, впрочем делать здесь особенно нечего: я только ночевал в отельчике возле автовокзала, а за кофейными впечатлениями ездил в пригород, на плантации. Выходил из автобуса в каком-нибудь понравившемся месте, сворачивал с асфальтированной дороги на просёлочную и оказывался в очередном идиллическом сельском мирке с утопающими в зелени домишками,

белой лошадью, словно из мультфильма «Ёжик в тумане», промелькнувшей мимо камеры и исчезнувшей в банановых зарослях,

старинными провинциальными интерьерами, в которых хоть сейчас можно снимать фильмы по книгам Маркеса,

 

и жгучим полуденным солнцем.

Колумбия — сельскохозяйственная страна вечного лета. Кроме нелегальных культур, марихуаны и коки, здесь повсеместно выращивают сахарный тростник, бананы и кофе. Каждый клочок пригодной для возделывания земли засажен одной из этих культур, а урожай собирается три раза в год. К сожалению, в середине февраля, когда я был в Колумбии, кофе ещё не созрел,

поэтому ни сбора урожая, ни обжарки и обработки зёрен я не видел. Просто гулял среди плантаций,

где кофе перемежёвывается рядами бананов.

Иногда заходил в посёлки,

 

обедал, беседовал, отдыхал и следовал дальше в поисках чего-нибудь интересного. Так в одном месте я попал на кофейный склад,

в другом — видел жёлто-синий поезд с колумбийскими и аргентинскими туристами, мчащийся на всех парах через сельву,

в третьем мне рассказали, что раньше мешки с кофе перевозили на мулах, а потом много десятилетий основной рабочей лошадкой плантаторов был американский джип Виллис (Jeep Willys), неприхотливый в обслуживании, с большой грузоподъёмностью и высокой проходимостью. В городе Армения даже проходит парад джипов Виллис, на котором «старички» показывают, на что способны ветераны американского автопрома.

Такой он — край, где рождается кофе,

чтобы, пройдя через многих посредников, в конце концов, взбодрить миллионы людей по всему миру, оказаться в виде дымящегося напитка в бумажном стаканчике у дальнобойщика или в красиво оформленной чашке в кафе на столике у светской львицы.

 

Проведя в окрестностях Армении два дня, я опять сел в автобус, следующий на этот раз в легендарный город Медельин (Medellin). Это второй по значимости город после столицы Колумбии Боготы. Здесь колониальная история Испанской империи переплетается со смутой после обретения независимости и криминальными событиями последней четверти ХХ века, когда Медельин стал столицей мирового наркобизнеса. В то время иностранцев в городе даже близко не было, а «Медельинский кокаиновый картель» во главе с Пабло Эскобар наводил ужас на всю страну и был реальной силой, с которой долгое время не могло справиться даже правительство всеми доступными ему способами. В XXI век город вступил обновлённым, свежим, безопасным и оптимистичным, с красивыми площадями, парками, кафешками, магазинами, жилыми районами и очень развитой транспортной системой, которая сама по себе является достопримечательностью. Особое внимание привлекает метро, которое соединяется с канатной дорогой, доставляющей людей в бедные районы, облепившие горные хребты.

Поэтому сейчас можно довольно безопасным образом посмотреть на жизнь некогда закрытых районов с высоты птичьего полёта. Всё, как в бедных кварталах других латиноамериканских стран: пацанчики, тусящие на парапетах у своих лачуг, замученные отцы семейств, куда-то спешащие и что-то тянущие на себе, тётушки, вечно развешивающие бельё, модные чики, мелкие школяры с огромными рюкзаками за плечами, граффити и, конечно, стройка, стройка, стройка… Строят стихийно что-то всюду: где пристройку, где второй этаж, где сарайчик. И музыка разносится из открытых окон. Что бросается в глаза, так это большое количество новых спортивных площадок — один из способов социализировать молодёжь из бедных кварталов. Да и развитие транспорта, появление канатной дороги тоже играет большую роль. А ещё, как считают сами колумбийцы, в Медельине — самые красивые девушки в стране, и это правда. Такое положение дел связано во многом с тем, что сюда съезжались и продолжают съезжаться со всей округи первые красотки в надежде устроить свою жизнь и найти мужичка при деньгах. Мужей, будь то бандитов или законопослушных граждан, на всех не хватает, зато работа в развивающемся мегаполисе находится каждой.

В Медельине я почти не брал с собой камеру и ничего не снимал, просто отдыхал. А перед тем, как сесть на прямой автобус в Картахену решил заехать ещё в одно интересное место — разноцветный городок Гуатапе (Guatapé), благо оставалась пара свободных дней. Гуатапе находится рядом с Медельином на берегу водохранилища Пеньоль-Гуатапе. Сюда жители мегаполиса приезжают отдохнуть на выходные, поэтому в округе много лодочных гаражей, ресторанов у воды, уличной еды и ночных развлечений. Чтобы прочувствовать всю красоту района водохранилища,

достаточно взобраться на местную достопримечательность — 220-метровую скалу Эль-Пеньон-де-Гуатапе (El Peñon de Guatapé), сюрреалистично возвышающуюся над окружающей низменностью и напоминающую мяч для регби из-за лестницы, вделанной в монолит.

Сам же городок Гуатапе очень харизматичен,

с разноцветными улицами,

многочисленными хостелами и отелями на любой кошелёк, доброжелательными местными жителями

и раскрашенной лестницей в центре —

местом тусовки молодёжи, собирающейся здесь по вечерам.

Вот такой получается центральная часть Колумбии на первый взгляд без особого погружения в детали. Теперь пойду, выпью чашечку колумбийского кофе и напишу статью про Картахену.

Vlad_Smyrnov
по материалам: vlad-smyrnov.livejournal.com

 

9+

Post Author: Bogotano

Bogotano

Добавить комментарий

WordPress спам заблокировано CleanTalk.