Отдельное впечатление от Колумбии — это дороги и транспорт. Так уж получилось, что носило нас по местам на сильно избалованным цивилизацией и туристами, а соответственно и хорошими подъездными дорогами, потому мы, как будто на машине времени, перенеслись в прошлое. В последние 20 лет мы практически не пользуемся общественным транспортом, а мой муж даже и вспомнить не может, когда в последний раз сидел не за рулем. Зато там, на горных дорогах Колумбии мы поездили на чем угодно… На том, на чем ездят все местные, и так же как они — это тоже часть приключения, как поесть простой местной еды — почувствовать как живут люди в стране, где ты путешествуешь.
Собор в Ла Плата
Нам предстояло добраться до Тьеррадентро (Tierradentro) . Это самое «Внутриземье» расположено в самой глуши департамента со звучным названием, не побоюсь этого слова, Huila.
Центральная площадь в Ла Плата
Рано утром возле хостеля в Сан Агустине ждем машину, которую обещал прислать тур агент.
Машина, действительно, приезжает: такси — маленькая легковушка, в которой уже сидят 3 человека и багажник полон их вещами. Хи-хи… С удивлением смотрим на сие явление и выражаем сомнение, что вряд ли мы сами туда влезем, а уж про наш багаж — и говорить нечего: 2 больших рюкзака и 2 поменьше.
Новая форма жизни — растения, питающиеся электрическим током. Скоро съедят все электричество, и будет, как в сериале «Революция».
Попутчики весело смеются: «Вы просто ещё недавно в Колумбии!». Тут же все трое, отнюдь не худых, усаживаются на заднее сиденье, туда же перекочевывает из багажника все их барахлишко — наши рюкзаки занимают весь багажник, который с трудом закрывается, а мы с Валиком умещаемся на одном переднем сиденье. Если б сами так не ездили — вряд ли поверила бы, что все и всё влезет в эту машинку…))) Благо, ехать было недалеко — километров 30 до Питалито.
В Питалито ищем транспорт, который довезет нас до Ла Плата. Торгуемся, придирчиво ходим рассматриваем предлагаемый транспорт. Собственно, выбор не большой — в Ла Плата ездят только 2-3 фирмы, а сейчас на автостанции есть только 2 транспорта в ту сторону, готовых отправиться,… как только заполнятся: какой-то кривой и облезлый микрик и небольшой автобусик, но видом поприличнее и побольше. А автобусик нам нравится больше, а вот в микрике цену скостили поболее, но в конце концов нас соглашаются везти за ту же цену и в автобусе, потому как мы грозим уйти к конкурентам.
Собор в Ла Плата
Какой облом! В уютном автобусе нас провезли только половину пути — до Гарсона а там пересадили в камионету. О! Камионета — это, наверное, собственное изобретение колумбийских водителей и автотехников. В самом обычном тендере(пикапе-грузовичке) задняя часть накрывается тентом и вдоль бортов ставятся 2 лавки — по 4 человека могут плотно утрамбоваться с каждой стороны. А утрамбоваться очень важно — во избежание ненужных колебаний и сотрясений во время подпрыгивания и подскакивания машины на ухабах и кочках. А в салоне переднее сиденье тоже заменятся какой-то длинной лавкой, чтобы поместилось не 2, а 3 человека. Багаж? На крыше! Кроме того, чтоб под тентом был воздух, есть окошко — как раз в том месте, где выходят выхлопные газы, прямиком попадая внутрь.. Так и учадить можно… А облезлый микрик, которым мы так опрометчиво пренебрегли, завывая двигателем и пованивая поехал прямиком до Ла Платы…
В Ла Плата добрались часам к 11 дня, тут же узнали, что в Тьеррадентро транспорт только что ушел, а следующий, и последний на сегодня, будет только в 16. Покупаем билеты, забрасываем рюкзаки к барышне в кассе и отправляемся бродить по городку. Сначала обедаем в какой-то местной харчевне. Потом долго сидим на всех лавочках на центральной площади с традиционным кафедральным собором. Сегодня воскресенье, поэтому вокруг много крестьян из соседних деревень. Принарядившись, они дружно фотографируются сами и с детьми возле пони и попугая, предлагаемых тут же услужливым местным фотографом. Мужички повсюду пьют пиво и какую-то местную самогонку — на улицах довольно много хмельной публики.
Мы бродим по улочкам, заглядывая во все лавки, покупаем какие-то фрукты, соки, плюшки, жуем свежеиспеченные арепы, фотографируем смешные растения, растущие прямо на проводах — электрическим током питаются, без сомнения! Тут же, утомленные не прекращавшимся два дня дождем в Сан Агустине, платим налог на дождь — покупаем два плащика-дождевика (кстати, сработало — больше таких дождливых дней у нас не было!).
В пол четвертого возвращаемся в месту отправления, выясняем какая, конечно же — камионета, повезет нас в Тьеррадентро, и забиваем места внутри кабины. Рюкзаки привязываются куда-то на крышу.
Когда уже загруженный сверх меры людьми и вещами наш тендер трогается, вдруг подскакивает какой-то дядечка с супругой и выводком (штук 6-7) детишек. Им тоже нужно ехать, причем туда же, куда и нам всем. Водитель, показывая ему на машину, забитую уже и так под завязку, пытается втолковать, что мест нет. Мужик, в свою очередь — что им очень надо… Длится это минут 10, в результате два мужика из кузова перекочевывают на крышу к рюкзакам, баулам и мешкам, а семейство с детишками грузится внутрь, каким-то непостижимым образом рассасываясь между остальными.
Так и едем. По пути ещё останавливаемся где-то на перекус-чай-кофе-потанцуем. Весь народ, изголодавшись за долгую дорогу — ещё бы, голодали целый… час, пока ехали из Ла Плата, где, уже загрузившись в машину, все дружно, включая и нас, жевали вкуснейшие горячие арепы с сыром и медом, продаваемые уличной торговкой — начинает покупать какую-то еду-питье и тут же все это поглощает.
Зато дорога — обалденно красивая (впрочем, как и дорога из Питалито в Ла Плата). Зеленые изумрудные горы, бурлящая река… К вечеру мы приезжаем в Тьеррадентро. Тьеррадентро — это название Археологического сайта, там же около него расположены несколько хостелей и хоспедахе для туристов. Мы же по ошибке едем ещё 2,5 км дальше и выше — в деревню Сан Андрес де Писимбала. На наше счастье, там находится один хостель, который сам построил ( и ещё достраивает) Леонардо. Нет, не Да Винчи. Местный какой-то Леонардо, колумбийский.
В Тьеррадентро мы планировали задержаться на день-два, а в результате остались на три дня, пожертвовав подъемом на вулкан Руис, и остались бы ещё больше, если бы не забронированные ночлеги дальше по маршруту и план поездки, составленный ещё дома. О Тьеррадентро я расскажу отдельно — это были три САМЫХ ЛУЧШИХ ДНЯ во всем Un gran viaje a América del Sur.
А ещё через 4 дня на рассвете мы вышли из хостеля и погрузились в автобус в Попаян, который ходит здесь раз в день.
Дорога до Попаяна была просто сказочной!
Если не обращать внимание на то: что расстояние в 100 километров между Тьеррадентро и Попаяном автобус идет 6 часов, из них 50 километров — за час, остальные 50 — за оставшиеся 5…, что почти всю дорогу мы напоминали себе каких-то мультипликационных персонажей, вцепившись враскорячку в подставку для ног и в спинку переднего сиденья всеми пятью конечностями — голова тоже была задействована, так что сходство с какими-то сумасшедшими морскими звездами было полным))).., что подбрасывало нас аж до потолка, что по дороге текли ручейки-ручьи-речки-реки-болота-водопады-просто грязь…, что следов от трактора и бульдозера для вытаскивания застрявшей техники и уборки оползней с дороги было больше, чем следов обычного транспорта, ехавшего большую часть пути просто по колее…, что вместе с нами в автобусе ехал то кот в мешке, то петух, то хрюкающий поросенок — тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота…, несмотря ни на что — ехать было здорово!
Виды из окна компенсировали все! Какой-то вулкан с заснеженной вершиной сопровождал нас всю дорогу.
А мы, открыв настежь окна, даже умудрялись фотографировать.
Дорога петляла сначала по одному склону долины, потом перебиралась на другой, повторяя все изгибы и постепенно набирая высоту.
Верховые болота, поросшие какой-то непонятной растительностью, проливались на дорогу.
Тут же паслись лошади…
Конечно, это довольно тяжело, ездить по таким дорогам. Но уже скоро на участке Попаян-Имса (недалеко от Тьеррадентро) проложат новую хорошую дорогу — мы наблюдали это строительство почти на всем пути, поедет больше транспорта, хлынет поток туристов, и эти чудесные заповедные, из-за трудности добираловки к ним, места потеряют часть своего очарования.
2 май, 2015 г.
yeolka1.livejournal.com
